正确的曝光

提到了正确的曝光就不禁令人想到一位大师级人物--安瑟、亚当斯（Ansel Ardams），及他所倡议的区域曝光系统（Zone System）。就在大家要垫脚尖一窥大师风范前，我想先请大家耐着性子看一看本节的曝光概述，相信即使不能完全明了大师的精髓也不至于到会错意的地步。

1. 曝光概述

简单的说，曝光就是使底片感光。相机一切的调校都是为了使底片可以得到正常的曝光值。但我刚才在前言中提到：曝光正确与否仅由摄影者自行判断，旁人实无法评论。也就是说摄影时的曝光条件及摄影者心中所想要的意象，也只有摄影者自己知道而已。那么相机要如何告诉摄影者所谓的正确的曝光呢？答案很简单，就是标准化。相机内置的测光系统可将一切可进入底片的光线均视为18%灰的反射率，进而参考光强度及底片感光度就可以得到一个曝光值（EV）。简单的说就是相机内的测光系统将一切反射进入镜头的光线均视为18%灰的反射率，并以此进行曝光。因此不论摄影者拍的是白猫或黑猫，若完全依据相机测光系统指示进行拍摄，结果不仅都只能得到一只灰猫，而且还是反射率18%的灰猫。测光系统如此运作有什么优点呢？最显而易见的优点就是上述的曝光标准化。将一切不同反射率的光源都调整为相同，因此可以靠着呈现不同的曝光值来引导摄影者自行找出最适合的曝光值。或许各位已经觉得有些迷糊了，我举个实例便于大家想象一下。我想各位应该可以回想起很多惨痛的经验，比方说将洁白的沙滩拍成了灰灰的泥滩等等，现就将测光系统如何以不同的曝光值引导摄影者拍摄做个解说。假设拍摄的主题是一只黑猫在白色的地板上玩着灰色毛线球。若将相机内置的测光系统对着白色的地板测光，并依照指示进行曝光，会得到黑色的猫在18%灰的地板上玩着深灰色的毛线球；若将测光系统对着黑色的猫测光，并依照指示进行曝光，会得到18%灰的猫在白色的地板上玩着浅灰色的毛线球；若将测光系统对着灰色的毛线球测光，并依照指示进行曝光，会得到黑色的猫在白色的地板上玩着18%灰的毛线球。经由上述的例子，我想各位对测光系统的标准化运作已有初步的了解了。接下来我就测光的方式作个介绍，以期各位能了解不同测光系统的特性，进而正确解读相机想向我们说的话。

2. 测光系统

测光系统分为两种，一为入射式，另一为反射式。

A.入射式测光系统

由于各种物体表面反射率及各种颜色反射率均不相同，但照在物体上的光强度却是相同的。入射式测光表便是将测光表放在物体前方，直接量测照在物体上的光强度而不理会物体及颜色的反射率。所得到的曝光值真正反映了光强度，因此有许多的摄影者便认为此种形式的测光表才能得到真正精准的曝光值。

B.反射式测光系统

测量光线照射在物体上，并经由此物体而反射的光强度。一般相机内置的测光表即属于这种形式。此种测光形式易受到反射率不同的影响，即使物体受到同一光源照射，若反射率不同所测到的反射光强度便会有所不同。很多人或许有个疑问了，如此不精准的测光有何用途？但别忘了，使底片感光的“光”是物体的反射光而非入射光！而且还是经过了镜头、滤镜甚至防水壳的镜筒的反射光。因此反射光才是真正使底片感光的感光光源，而且相机内置的测光系统才能真正的反映底片所感受到的光强度。综观上述两个测光系统，相信各位对测光方式有了些许的认识，入射式的测光表对某些专业的领域或许有其存在的必要性。但在水下的环境中，我想还是反射式测光表会比较准确，只要你能了解它所想告诉你的含意。下面的章节就为各位介绍如何善用相机内置的测光表。

3. 区域曝光系统

提到测光、曝光，就令人想起了一代大师：安瑟?亚当斯，以及他所倡议的区域曝光系统。安瑟?亚当斯将光源依照不同程度的反射率分成九区，相机将各种反射率的反射光一律调整成18%灰的反射率，此时相机显示出来的曝光组合便是落在此区域曝光系统的第五区。曝光不足一格（档）则为第四区；曝光不足两格则为第三区，此时物体已暗到了细节丧失，只剩纹理与质感了；曝光不足三格则为第二区，此时物体已经暗到只剩质感了：曝光不足四格则为第一区，此时只剩全黑的影像了，反之亦然。因此可以随意的将物体的描写由极暗的第一区到全白的第九区。各位可以回想我在前言中所提到的“将一切不同反射率的光源都调整为相同，靠着呈现不同的曝光值来引导摄影者自行找出最适合的曝光值”，我想此刻应有了更深的认识才是。再回想上述的例子，对着黑猫测光，相机所显示的曝光值为将黑猫拍成18%灰的曝光值，因此你想要这只猫黑一些或白一些，全凭你自由创作，甚至可以预先想象出效果。你要黑猫为18%灰只要照着相机的测光信息进行曝光即可，至于要此猫有多黑则视你将曝光值减少多少。减少一格（第四区）为黑色；两格（第三区）为黑色但毛的细节丧失；三格（第二区）黑到只剩毛的质感了；减至四格（第一区）则什么也没了。此时要注意，曝光的变化不是只有黑猫而已，连带着白色的地板及灰色的毛线球都一起有了变化。 我想此时各位对测光及曝光有了初步的了解了，我们来探讨一个水下摄影最常碰到的情况：逆光。我相信许多人一碰到逆光就手忙脚乱了，相机可能告诉我们一大堆我们不明了的信息，到底那些信息是有用的呢？我们先来假设一个画面，一个潜水者由摄影者的上方游过，潜水者的上方为阳光照射的海水，潜水者的左方有一水平突出的礁岩，这也就是我们一般潜水时仰望水面的景象。一般摄影者若是用相机所测得的平均曝光值拍照，将会得到一张潜水者上方的海水正常曝光但潜水者及礁石却因为曝光不足而成黑色的照片。我们要如何善用上述的区域曝光系统来改善前述的例子呢？在黑白负片的系统里，首先要决定的是暗部的曝光值，希望各位一定要记得所谓的“暗部曝光、亮部显影”。暗部曝光所说的就是将各部位测光并决定曝光值时，以个人所要求的最暗部为起点进而向上推算亮部的区域，此做法可以使底片上最薄的部分仍存有稀薄的银粒子，可以避免将照片的暗部做成死黑；亮部显影则是显影时以底片最厚的地方为显影时间的基准，避免做出一张太厚的底片而使亮部成为死白。彩色负片大多交由冲洗公司作标准冲片，因此仅有暗部曝光是我们可以控制的了。在正片（幻灯片）中虽然影像的粒子浓度与负片是相反的，但由于暗部在我们视觉中是属于不自在的，因此我个人的习惯仍是暗部曝光为准，再依次推算其余各区的曝光值。所以在上述的例子想要得到什么样的照片﹖该有什么样的曝光值﹖我一一位各位解说。

A. 剪影

上方海水曝光正常，人及礁岩因曝光不足而成为黑色。采用平均测光之后，依照相机提供的信息拍摄即可得到剪影的效果。若要海水蓝色浓度更高一些，甚至可以将曝光值调的更低一些。曝光信息：由于采用平均测光，所以相机内置测光表会将潜水者背后大面积的背光调整为18%灰的反射率，若依照相机提供的曝光信息进行曝光，可以得到潜水者背后的海水是正常的曝光，但因为潜水者及礁岩被拍摄面为阴影部位，其曝光值可能会落至第三区，如此就显得曝光不足了。因此产生了背景正常而主体曝光不足的剪影效果。

B. 正常(使用闪光灯)

利用闪光灯补光，可将人物及礁岩补成正常光或再少一格，其它拍摄条件仍同剪影拍法，就可得到人、礁岩及海水均为正常的影像。 曝光信息：采平均测光后若得到的曝光组合为1/125秒、F:8，并且我们打算以此为曝光的条件。闪光灯我们使用YS-120，GN值为11，距离潜水者2米。GN值11距离2米光圈应为5.6（11=2 X 5.6）。1/125秒、F:8的曝光值等于1/250秒、F:5.6。若闪光灯同步快门没有问题的话，我们此张照片就用1/250秒、F:5.6、闪光灯全光，距离2米。但若要加强逆光的效果，可以使用1/250秒、F:8、闪光灯全光，距离2米的组合，如此潜水者及礁岩会落至第四区，虽有些许曝光不足，但更能表现出逆光的感觉。

C. 正常(不使用闪光灯)

接对着礁岩或人测光（点测光），依照得到的曝光值拍摄，但海水会因曝光过度而使彩度降低，会导致海水蓝的比较不够蓝。曝光信息：直接对着潜水者测光，就是将潜水者放在第五区。因此潜水者的曝光是正常的，但背后的海水可能落在第七区以上了，所以海水会因此而曝光过度。根据上述各种不同的曝光值有着不同的影像呈现，因此曝光值的判断还是在你自己的手中，相机只是提供你一些标准化后的数据，希望你可以明白相机所想告诉你的信息。经由上述的例子中，我还希望可以向各位传达另一个讯息，打破曝光宽容度的迷思。其实在本篇所举的众多例子中，一些细心的读者相信已经发现了一个重要的讯息，就是曝光值一但改变，所有的区域成像均会受到影响。曝光值任何些微的改变都会导致底片记录上的浓度变动，因此所谓的宽容度实在是并不存在的，尤其以暗部为甚。若我们将第一区曝光值设定为1，第二区就为2、第三区为4、第四区为16、第五区为32、第六区为64、第七区为128、第八区为256及第九区为512。各位可以想象若在第五区的位置上曝光错误一格，将第五区提升了一区，也就是每一区的曝光值均增加了32，各位可以自行想象暗部的区位会到哪里去了﹖各位可以回想一些曝光不足或曝光过度的底片，若要求冲洗公司一定要将此底片洗成照片，你会看到照片上的反差很低，不管暗部或亮部的区域都很亮，就是这个原因了。要打破曝光宽容度的迷思才有可能建立严谨曝光的态度。

底片的选择

1. 底片概述

一般常用的底片依照底片呈现影像的特性可以分为正片及负片两种。若以对光谱敏感性的不同可分为色盲片、全色片及红外线片。若以底片尺寸的大小可以分为135底片、120底片及4X5以上的大型底片。若对光强度敏感性不同可以分为低感度（低速）底片、中感度（中速）底片及高感度（高速）底片。以色温不同可以分为日光片及灯光片。还有最常见的以彩色及黑白区分。 正片：就是一般所称的幻灯片。由于在底片呈现的影像为正像，即底片上的颜色和拍摄时所见的颜色是相同的。好处是色彩饱和度高、可直接利用幻灯机放大观赏或演示文稿并在冲洗照片时不易产生色偏的现象。缺点为平常观赏较为麻烦且洗成照片较为昂贵。负片：就是我们一般所拍摄的底片。由于在底片呈现的影像为负像，即底片上的颜色和拍摄时所见的颜色是为互补色的。好处是冲洗照片方便且价格便宜。缺点为色彩饱和度较低并在冲洗照片时容易产生色偏的现象。

色盲片：感光乳剂对特定光谱不敏感，如柯达公司出品的6556对红光不敏感。

全色片：感光乳剂对可见光光谱均敏感。我们一般常用底片即是属于此类。

红外线片：此种特殊感光乳剂对红外线敏感，所以连装此型底片均需在暗处以免走光。多为特殊用途如观测植物生长状态等，或作为艺术创作之用。135底片：一般我们常见的底片，单张尺寸为24mm X 36mm，大多以卷装形式出现，如24张及36张亦有100呎装的底片可供用家自行分装。由于此种底片称为135底片，因此我们一般常用的相机亦称为135相机。120底片：单张尺寸以6cm为一边，另一边有4.5cm(645)、6cm(66)及9cm(69)三种形式，底片的规格也是卷装形式。由于长度固定因此拍摄张数由底片的片幅决定。若使用645则有16张、66有12张、69有8张。也就是我们在相馆中所拍的大头照或婚纱照所用的底片，我们称用此种底片的相机为中型相机。4 x 5底片：单张尺寸为4" X 5"，为大型相机在使用，亦有片幅达8" X 10"。由于底片的规格为页装，因此在水下摄影中几乎没有此种底片的相机在使用。

低感度底片：一般底片感光度在ASA 100以下均通称为低感度底片。有粒子细腻、高反差及高色彩饱和度等优点。但也因此得承受快门速度降低的缺点。较常用的低速正片有柯达公司的EPR 64及富士公司的RVP 50等。

中感度底片：一般底片感光度在ASA 100以上及200以下均通称为中感度底片。在粒子细腻、高反差、高色彩饱和度与快门速度之间达到一个平衡。较常用的中速正片有柯达公司的STS 100及富士公司的RDPⅡ 100等。

高感度底片：一般底片感光度在ASA 400以上均通称为高感度底片。有粒子较粗、反差低及色彩饱和度不足等缺点。但也因此得到了快门速度提高的优点。较常用的低速正片有柯达公司的EPL 400及EPH 1600等。

日光片：以早晨十点无云晴空下的阳光为白色，也就是以绝对温度5,500K为白色的标准色温。因此用日光片拍摄以家用黄色灯泡为照明的主体时会显现出偏黄的色调。

灯光片：灯光片又分两种形式。一为灯光片Ａ，以色温3,400K为标准白色；另一种为灯光片Ｂ，以色温3,200K为标准白色。也就是说，若以灯光片在一般阳光照明下拍摄，会得到偏蓝的色调。

彩色片：以彩色的形态表现，可再分为正片及负片。正片又可分为E-6及K-14两种系统。这两种冲洗系统均为柯达公司发展出来的，E-6冲洗过程为大部分正片的标准冲洗程序；K-14冲洗过程复杂且设备特殊，因此仅有少数的地区有能力做冲洗的服务，仅有柯达公司的KODAKCROME采用此种方式冲洗。负片大多使用C-41冲洗程序。

黑白片：以黑白的形态表现，同样的可再分为正片及负片。

上述这么多的底片种类并非各种底片仅有一种的特性，而是混合的。如柯达公司出品底片编号为5017的EPR 64，此种底片的特色为彩色正片、E-6冲洗系统、全色片、ASA 64低感度、日光型的135片幅底片（6017为120片幅底片）。 上述的信息皆可从片盒上的印刷中得到。底片尚有其它重要的信息亦在片盒上，如保存期限、保存温度及乳剂标号等（图一）。在内部的说明书中则会有适用的快门范围，以及若超出此范围时该如何修正曝光及修正色温。另外尚有底片盒上没有标出的重要信息，如显影曲线、色彩平衡、高反差及低反差下的分辨率、微粒性等较为专业的需求就需要从专业的杂志或底片公司的专文中寻找。我希望读者在日后要下水前可以依照自己的需求及当时的环境，进而挑选出自己适用的底片。

1.摄影的目的：摄影的目的往往为决定底片的重要因素。如拍摄水下景观，希望可以得到鲜明的色彩及明显的反差，可以选用富士公司的RVP 50，此款底片有着鲜明的色彩及最细腻的粒子；拍摄生态或标本照，希望颜色尽量准确且反差适中，可以选用柯达公司的EPR 64，此款底片为由于色彩准确为大多数博物馆的唯一选择；若担心水下状况和在陆地判断不一样或与行前的气象预报有异而需要增感时，但又希望可以得到较好的微粒性及反差时，可以选用富士公司的RDPⅡ，在增感一格下（ASA100到ASA200）尚称可以接受。上述底片的色彩平衡均为日光型，因此在水层中若希望能得到底片应有的特性，请使用闪光灯修正色温。

2.摄影的装备：若你的闪光灯GN值只有12，如YS-120。此次下水的目的为微距摄影。那么底片感度的高低便影响较少，而与粒子细腻程度、反差及色彩还原度关联较大，感光度ASA 50的RVP或ASA 64的EPR可能是比较适当的选择了。若欲使用YS-120配上广角镜欲拍摄较大的物体，如工程结构体的全貌，此时似乎以感光度为重点了，因此感光度高的底片为较佳的选择。

3.底片保存的条件：底片的保存条件正确与否与底片性能是否能达到原厂数据有绝对的关系。若长时间在海上作业并且无冷藏设备，那当然建议使用无须冷藏的专业正片了。如富士公司的全系列专业正片均标榜无须冷藏，以及柯达公司全系列的专业负片(Ektapress Gold)亦是标榜其耐高温(21℃)的特色，均可考虑使用。若外出或在海上有冷藏设备那当然可使用须冷藏的专业底片。如柯达公司的爱泰康(Ektachrome)全系列专业正片等。当然了，若不须冷藏的底片亦可冷藏。底片冷藏的方法为将在原封包中的底片直接放入摄氏13℃以下的冷藏设备中。为了避免水气的凝结，欲使用时须待底片回温至室温后才可将封包打开。要记得，底片受潮湿而劣质化的影响远超过因未冷藏所造成的影响。因此宁愿不冷藏，也不要冷藏后不按照回温时间来回温。

4.底片使用的频度：若长期使用同一种底片的话，我建议买100呎装的底片。这种底片有省钱及品质稳定的优点。100呎的底片可以分装成约20卷的分装片，每卷可以省下约1/3至1/2的经费。再者，由于这20卷分装片有同一制造及保存条件，因此底片特性是相同的，在第一卷底片的测试后便可以适用其它的19卷底片了，若一次买数百呎保存使用，会使你在此种底片的使用更得心应手。因此建议各位读者尽量将常用底片的种类数降低，专心使用一两种专业底片，这样才能抓的住这些底片的特色。若底片使用频度不是很高，可以购买同一生产批号的底片回家冷藏，可以保有比较相同的底片特性。切记，不可以藉由冷藏来延长有效使用期限。希望各位读者可以详加考虑上述问题，以便在从事水下摄影活动之前可以依照不同状况选择最适合的底片。底片在摄影前及摄影后均有一定的保存方式。底片在使用前的适当保存可以使你得到最好的拍摄效果；在使用后有妥善的保存才可以长期使用你心血的成果。

2. 底片冲洗前的保存

底片在冲洗前品质最易受到高温及高湿度的影响，不论是在色彩平衡、反差及感光度都会有所改变。伽玛射线、宇宙射线及Ｘ光，会对底片产生雾翳(fog)的现象。因此底片均有金属罐（底片筒）、塑料筒、锡箔纸袋等的保护，以有效阻绝湿气侵入而使底片受潮。下列数种为有利底片保存的条件。

A. 降低保存温度：将底片放在原有封包中，置于13℃以下冷藏，藉以将底片保持在出厂时所设定的最佳状态下。黑白底片在24℃下可保存2个月，在16℃下可保存6个月，在10℃下可保存12个月。彩色正片与负片无特殊标明者均可置于13℃以下，若有特殊注明则须照底

片片盒上标示处理，如爱泰康红外线底片须置于冷冻中。

B. 冷藏后回温：避免离开冷藏后在底片表面凝结水气，所以应等原封底片回温后再行拆封。表一即是各种尺寸底片在各种温度下回温的时间。

C. 开封包后尽快使用：确保底片品质的稳定度，避免温度及湿度对底片品质的影响。

D. 注意防止Ｘ光的破坏：底片未冲洗前会受Ｘ光线的影响，累积一定程度后会产生雾翳现象。若有出国潜水的计画，可考虑买个防Ｘ光线的底片保存袋。出国至一个定点的潜水，随身行李或托运行李可能经过4次Ｘ光的照射，对底片的影响是一定会产生的。若你不是单一地点潜水，那行李经Ｘ光线照射的机会就更大了。若无防Ｘ光线的底保存袋，建议拍完照之后在当地冲洗，以减低Ｘ光线的影响。

E. 拍摄后立即冲洗：为了保护拍摄后的影像不会因感光乳剂变质而有变化，建议在24小时内冲洗完成。若数天之内无法冲洗，建议放在密封容器内置于冰箱中，别忘了正常的回温程序。上述的要点或许读者会觉得很麻烦，其实鱼与熊掌是不可兼得的。想要得到专业底片的优异性能，就得忍受一些专业底片在使用上的限制。

3. 冲洗后的保存

A. 保持清洁：清洁对底片保存是很重要的，如灰尘及指纹等，都会对底片造成不良影响。易使底片发霉或刮伤，这些都是可以避免的伤害。如正片可放入玻璃片夹中，负片可放入底片保存袋中。这些简单的举动均可以有效的阻绝灰尘以及指纹损造成伤害。

B. 底片保存袋的选择：保存袋的选择以不会放出有毒有害气体为主。主要是无酸性、无过氧化处理、不含可塑剂、金属微粒、木质纤维、硫化物、硝酸盐及漂白剂。不含以上所述物质的底片封套在大一点的摄影器材行均有在卖，只要说要买无酸性保存袋即可。

C. 高温高湿度的伤害：高温及高湿度均会对底片产生伤害。尽可能避免在底片保存空间使用干燥剂，因为干燥剂的粉尘会对底片表面造成污染及刮伤。而一般在冰箱中的湿度又太高，因此建议先使用密闭袋防止湿气，再放入冰箱中降温是比较可行的方法。若要长期保存可以放入-18℃的冷冻柜中。

D. 光线的伤害：光线会影响彩色染料的稳定性，同时要依照所需用途及保存的空间来选择底片。若要长期保存在暗处的话，建议使用柯达康(Kodachrome)系列底片；爱泰康(Ektachrome)系列则对强光的所造成的影响较少。在幻灯机灯泡照射下的时间越短越好，以避免强光的伤害。若制成灯光片或照片在室内展示时，也应加上一片紫外线吸收屏以防紫外线的伤害。

E. 可使用复制片：若须常在幻灯机下放映则建议使用复制片代替。可以使用爱泰康系列的复制底片5071或柯达康6121。近来计算机科技的发达，可以使用扫描仪扫描存盘，最好是利用专业扫描仪去扫描使分辨率提高，避免日后要输出时品质不良。

F. 底片存放空间：短期存放可以放置于木制抽屉或金属容器中以阻绝光线。但长期存放仍建议以金属容器为优，可以避免一些有害气体对底片造成的损坏。

总之，良好的影像是心血的结晶，多花一些心思在底片的保存是值得的。

后记

各位看到后记时，表示已经将前面那些很绕口又难懂的测光理论、一大堆数字以及从没注意过的底片标号和特性以及复杂到匪夷所思的底片保存方式都看完了。懂不懂前面那些复杂的理论我个人认为一点也不重要，我认为重要的是对曝光系统及底片有一种正确的认识，能理解多一些的读者就多实践一些；理解少一些的读者就将此篇当作一种数据库，等有时间或需要用时再详细看一次。或许有些读者会觉得此次的专题和水下摄影好象没有直接的关系，但笔者想强调的是摄影活动是利用光造成底片上感光乳剂的化学变化，经由冲洗程序后固定影像，进而利用幻灯机或洗成照片展示。精准的测光及曝光是摄影最基本的要求，而底片的特性的掌握及适当的保存方式是能否发挥精准曝光的必要条件。这些过程只要其中一个环节处理失当均会对影像造成无法弥补的伤害。因此才会将底片的解说放在第二个单元中。关于底片更详细的特性如各种测试的数据、各种底片特性的曲线等，由于篇幅有限加上颇为艰深，因此并未放入此次之中。