由于现代科技的进步以及环保观念普及，使得在水面下的摄影活动已成一般潜水活动中较为普及的项目了。但水面下的物理及化学环境与一般陆地上有所不同，加上一般潜水者对摄影基本理论的不熟悉，常导致水下摄影者无法得到理想的照片。这种状况若是发生在休闲潜水摄影时，顶多下次重拍罢了；但若是发生在科技或工业潜水的摄影中，将要面临的问题可能就复杂多了。特利用此网站，将水下摄影的特点与技术作一系列的介绍。首先要先了解的是摄影基本理论，如此才有能力选择适合个人需求的器材，再依照不同器材的特性去修正调整潜水的技巧及姿势，使得水下摄影成为轻松快乐的事情。在本次的单元中着重在摄影的理论与器材的介绍，往后的单元将会对标准的水下曝光（人工及自然光源）、水中视角（镜头的选择）、相机各功能的特性与使用时机、摄影美学及特殊的水下摄影等，以不同的角度探讨水下摄影的理论。各单元并非完全的独立，彼此间会有交互引用及例证，以期读者们有更真切的了解。

一、摄影的基本认识

有关摄影方面的专有名词需事先了解，对往后所陈述的现象或理论会较容易了解。其实摄影各方面均是互相影响的，但是为了使读者易于了解，我仍将之分为相机、底片、成像（包含曝光等）及闪光灯等方面来加以解释。

有关相机的专有名词

光圈（diaphragm） 镜头上调整光孔（aperture）大小的金属薄片，可控制让一定的光量通过，以便进行底片曝光量的控制。 f值（f-number）就是镜头焦距（focal length）除以光孔直径的数值（许多人将aperture与diaphragm均称为光圈，是容易造成混淆的，光圈是调节光孔大小的机械构造）。若镜头的焦距为四英吋，光孔直径为一英吋，就以f/4表示；若镜头的焦距为四英吋，光孔直径为0.5英吋，以f/8表示。数值越小代表光孔相对直径越大，也就是入光量越多。整数级的f值有f/1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16及22。每一级数的左边均比右边大2倍，f/2入光量为f/2.8的2倍（21）；为f/4的4倍（22）。由于大两级光孔直径便大一倍，这也就是为何两支镜头的最大光圈仅差一级，但价钱却差了快一倍的理由之一。一般大众多误称光孔为光圈，若以光孔称之又恐会造成读者的不适应，因此均用f值表示，以避免误会。

聚焦（focusing，对焦） 藉由调整镜头内镜片至底片的距离，而使底片呈现清晰的影像。

快门速度 （shutter speed） 底片暴露在光线下的时间。快门速度越快，底片越不易受到震动的影响。为了配合f值的比值,快门速度亦是以2n为单位，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125及1/500秒等。也就是当快门速度为1/125秒、f/8与快门速度为1/60秒、f/11的曝光量（exposure value）是相同的。虽然曝光量相同，但在景深、反差（contrast）等的光学表现上已产生了变化。

有关底片的专有名词

底片感光度（film speed） 底片对光线敏感的程度。通常底片在制造时就已决定了此底片最佳密度时的曝光量。现有三种表示方法：ASA scale美国感光速度系统；DIN scale 德国感光速度系统；ISO scale 国际标准感光速度系统。ASA及DIN均以1/3f值级距改变，请参照表一。ISO则结合两种系统。ASA 100的底片等于DIN 21o，ISO则标示为 100/21o。结合上述的f值及快门速度关系可得知，在快门速度1/125秒、f/8及使用ASA 100的底片下与使用快门速度1/60秒、f/8及使用ASA 50的底片下的曝光量是相同的。换言之，上述条件与1/250秒、f/8在ASA 200下的曝光量也是相同的。感光度越低反差越大、粒子（grain）越细腻 及解像力（resolution power）越高。但是也因为感光度降低而使景深变浅及快门速度变慢等。因此如何利用f值、快门速度及感光度的搭配，得到所想要的反差、粒子及解像力是摄影者最重要的课题之一。由于此项目相当的复杂，日后会有专门的单元作介绍。

有关成像的专有名词

景深（depth of field） 在物体上作准确的聚焦后，理论上仅有此点为清晰的影像。但由于人类眼睛解像力的缘故，使我们视这聚焦点前后一定范围内的物体亦是清晰的，在总清晰范围中有1/3的长度在焦点之前，2/3的长度在焦点之后，此范围便称为景深。影响景深的因素有下列三点：景深与f值成正比，景深与距离平方成正比，景深与焦距平方成反比。

色温 （colour temperature） 固体受热后由于温度的渐升使固体的颜色由橘红转为白再转为蓝绿色，每一温度均有一对应颜色，以凯氏（kelvin）温度以k为表示。以摄影用的日光型(daylight)底片为例，此种底片是将,500k视为白色，也就是将早上10点无云海拔高度为零的阳光订为标准白色，相对的家用钨丝灯泡所发出的2,900k就变成橘红色了，而日光下阴影部位为6,500k则显得偏蓝了。也就是为何一般日光型的底片在日光灯下拍照总是蓝绿的，而在钨丝灯前总是橘红色的原因了，上述的现象均可用色温修正滤片来修正。

有关闪光灯的专有名词

闪灯指数 （flash guide number，GN） GN＝f值 × 距离（公尺或英尺均可）。如GN为40（公尺、ISO100/21o）的闪灯，当欲照明距离为10公尺时，需调整f值为4，GN40＝f/4 × 10m。因此GN较大时可拍摄距离也较远。

闪光灯同步 （flash synchronization） 保证闪光灯的峰值输出与快门全开在时间上的同步。同步快门多在1/60秒至1/250之间。

二、水下摄影者所需具备的基本认识

视觉的误判 在水中因光线折射使水中物体距离看起来比实际近1/4，因此使得物体看起来大了1/3，很容易导致摄影者误判距离。若是使用需目测对焦的相机系统，最保险且快速的方法为退后1/4再行拍摄。

色温的改变 由于水与空气的密度不同，导致所吸收光谱的情形也异于大气中。在水深约6公尺时红色已经消失了，渐渐到了19公尺左右黄色也消失了。水愈深，色温越高，但由于光强度也随水深而递减，因此不建议使用色温修正滤片，而应以人工光源来增加光强度及修正色温，如闪光灯的使用。若非得使用自然光源的话，建议在早上10点至下午2点间拍摄，若在水深8公尺左右的深度尚可用CC 30R（科达色温修正滤片的编号)修正，再深的话就不建议使用自然光源。当然若是特殊的艺术创作就另当别论了。

水中的悬浮微粒 水中的光线经由悬浮微粒间的反射而产生雾化的现象，此种现象会产生影像不够鲜明锐利的照片。尤其在使用闪光灯时会加重其现象，甚至会有光点的出现。在此有下列五点建议：尽量减少移动以免扬起底砂；尽量靠近被摄物，减短被摄物至镜头间的距离；可向上利用逆光拍摄剪影的画面；水层的中层较水表及水底来的清澈；将闪光灯调整成45度角，不仅避免光线向镜头折射的功用外尚可简化背景。

稳定性 潜水迷人处之一便是近乎无重力的感觉，并且调整成中性浮力在海底时又是必要的。因此水下摄影者受到海流的影响而晃动是无可避免的。当海流强劲无法稳定相机时，可藉由提高快门速度、使用闪光灯或提高底片感光度来换取影像的稳定。

三、水下相机系统

可以分为两种来讨论，一为本身即为防水相机（U/W），如Nikonos、Nikon RS等；另一为一般相机加上防水壳（housing）而达到防水的目的。此两种系统由轻便型的双眼相机至专业用的单眼相机皆一应俱全。应先了解自己的需求再去寻找购买适合自己的相机。

防水相机系列

轻便型（snapshots）防水相机 轻便型相机就是一般人所称的傻瓜相机，此种防水的傻瓜相机在陆地时大多有被动式自动对焦功能，但在水中大多仅能使用固定焦点拍摄而无法自动对焦。最近焦点多在1公尺以上。优点 ：价格便宜、操作简单、装备轻便。由于免对焦，因此有水中观景器方便观看欲摄物体。大多在陆地上亦能当成全天候相机使用，并可使用自动对焦功能。缺点 只能耐水压至水深10公尺左右，仅少数机种可达45公尺。功能较少，大多无法近摄及调整曝光值，系统扩充性低。常见机种 Canon A-1及AS-6，Epoque ET-100,aryca

测距取景（rangefinder）防水相机 可更换镜头的双眼相机，由于观景窗与镜头所拍摄的视角不是完全的吻合，加上水中物体视觉上放大的特性，对焦及取景上需凭经验修正。优点： 价格中价位、有特殊配件可更换（近摄、广角等）、功能齐全。有些厂牌甚至可在水中更换镜头组件。
缺点 操作较为复杂，即使使用自动曝光简化操作，但在对焦上仍因使用目测判断而显得有些困难。另在更换镜头时需另加一观景器方能取得正确视角。大多数的配备无法在陆地使用。常见机种 Nikonos 系列，Sea & Sea 系列。

单眼反射式（SLR）相机 光线由镜头进入经反射镜及五棱镜后至观景窗。因此观景窗内所得的影像与镜头拍摄到的完全相同,更换镜头或添加滤镜不会产生无法预视效果的困扰。优点： 配备齐全，扩充性高。摄角与视角相同。有自动对焦及自动曝光功能。缺点 价格高昂、装备重量太重。无法在陆地上使用并与陆地相机系统无法交换。

常见机种 Nikon RS

防水壳系列

一般的防水壳可分为两种型态，一为金属制另一为特殊硬塑料制品。透过连杆的装置可以在防水壳外操作壳内的相机。连杆越多在制造上越复杂，相对上相机的功能却能发挥的越完善。在选择上应以能发挥相机最大功能为主，当然密闭性也是不能忽略的要点。

轻便型加防水壳

优点： 大多为即可拍相机加防水壳，因此价格更为低廉，操作更为方便。缺点: 同轻便型防水相机，但光学品质更差。

常见机种 Ikelite aquashot Ⅱ

单眼反射式相机加防水壳 一般陆地上使用的单眼相机只要找得到相配对的防水壳均可使用，若已拥有陆地相机系统者，此种方式为不错的选择。

优点 配备齐全，扩充性高。摄角与视角相同。大多已有自动对焦及自动曝光功能。与陆地相机系统交流性高，不会造成重复投资。 缺点 价格高昂、仍有若干操作困难度。

常见机种 Subal、Ikelite、Sea & Sea等防水壳厂商，对于各大SLR相机厂商的机型多有生产对应的防水壳。

上述的水下相机系统各有优缺点。有些缺点为无关水下或陆地系统，实乃为该种设计下的“宿命”。因此在决定使用何种系统前，要先了解自己的需求及能力。下列有一系列的问题希望能帮你了解自身的状况。

1. 选择相机的要点

a. 你所有的装备包含相机、防水壳、闪光灯及闪光灯连杆的全备重量，以及尺寸上是否为你所能负荷及操控。

b. 摄影的目的。是一般性质的旅游纪念照、高品质的艺术创作或是工程、生态等的记录照。这些不同的使用目的在决定何种相机及配件时的过程中均应详加考虑。

c. 潜伴使用的相机系统。若是和潜伴使用相同的相机系统，彼此可互换零配件使用。不论在经济、装备重量或维修保养上，甚至在经验的交流均有一定的优点。

d. 维修保养的费用及时间。包含保固期的长短，零件取得是否无虞、快速及最近的维修点等。甚至是否为停产机型或将停产机型均应注意e. 产品的价格。是否在你的预算之内，别忘了将必备的零配件价格一起考虑。包含专用闪光灯、专用电池组及装备的携行箱

等。

f. 在水中浮力的特性。正、负或中性浮力。直接影响你在水中的活动力。

2. 选择防水壳的要点

a. 有多少相机原有的功能仍可操作。如自动对焦模式的选择、自动曝光模式的选择等。

b. 外型、重量及大小。不论在水中或陆地，是否都能让你很顺手的携带及操作。

c. 外部接头的尺寸及位置是否合用。如闪光灯连杆的接头直接影响到闪光灯调控的难易程度；快门释放钮的大小及深度则影响到按快门动作的准确性。

d. 防水壳拆装的难易程度。此点直接影响到防水壳保养及更换相机底片的难易度，也间接影响到是否容易因拆装困难而引起接缝处的不当磨损或挤压而损坏，进而增加防水壳进水的可能性。

e. 镜筒（port）种类的多寡。不同的镜头要配合不同的镜筒，镜筒种类的多寡即代表可供更换的镜头的数量。而镜筒前方镜片的材质及精密度更是直接影响成像品质的要件。

f. 在水中浮力的特性。包含所有的装备，如配重、闪光灯及其连杆。

g. 所有的信息是否容易读取。当然相机信息是否容易读取与观景窗是否高点（high point）设计有关，但至少不应有死角的出现，而使相机信息读取困难， 增加拍摄时的困扰。

h. 是否坚固耐用。你预计使用多久为考虑的重点，但别忘了将相机的寿命一起考。尤其现在电子式相机各机型淘汰快速，小改款更是频繁。建议购买顶级机种，通常此种的商品寿命会较长且不易故障并且维修迅速。选择材质坚固者，在不正常的操作或碰撞下较能提供额外的保护。至于金属或塑料材质的防水壳乃为各有利弊，且大多为利弊互现。又因相机型号众多，淘汰速度又快，连带的防水壳型号生产也是转换快速，若搭配不当可能导致日后其中一方的零件难寻。我相信一定有许多水下摄影同好的储藏间里有着各式各样早期相机的防水壳，不是找不到相机搭配，就是防水壳故障但相机仍旧完好。简单的说，防水壳的耐用度与相机的寿命相当即可，当然此处是指一切均在正常使用下的通则。

四、水下摄影的概述

光线不论是陆地或是水下摄影最重要的莫过于光线的利用了，尤其水下环境对光线的影响与我们在陆地上的经验截然不同。光线的来源可分为自然光源、人工光源及混合光源。

1. 自然光源 自然光受到水层的影响在质与量上均有变化。

a. 质的变化 可见光进入水层之后约在6公尺深时红色首先被吸收，10公尺时橘色被吸收，依序为黄、绿、蓝等色，最后只有10%的蓝光可达100公尺深。

b. 量的变化 水中光线强度受到太阳照射角度的影响，在早上10点至下午2点太阳与海平面接近垂直，此时被水面折射掉的光线最少，因此进入水中的光线最多。另外水中悬浮物的多寡也会影响到光线的穿透。一般而言，在水深30公尺时只剩约10%的阳光了,水深200公尺时已无任何光线了。

2. 人工光源 人工光源目前最常见的就是电子闪光灯。人工光源最大的用途为提供光照及修正色温。但也有一些限制，如距离、角度等。下列为选择闪光灯时该注意之事。

a. 涵盖角 为闪光灯所能照明的角度，通常以镜头焦距表示较为方便，如28mm、35mm等。涵盖角应与镜头焦距配合，否则画面会有中间亮四周暗的情况发生。有些闪光灯涵盖角是使用扩散板来达到大角度的，此种方式会造成GN值降低，使用者需自行牢记新的GN值。

b. 闪灯指数 水中因水层阻隔GN值一般仅为陆地时的1/3。GN值大时所拍摄的距离较远，或可的到较深的景深，但仍须以自己的用途为首要的考虑，并非GN值大就是好的闪光灯，如近摄就不需要大GN值的闪光灯。

c. 回电时间 这是很重要的。一般而言使用外接电池组的回电最快，其次是以在闪光灯中置入可充电的镍氢（Ni-H）或镍镉（Ni-Cd）电池，再来为碱性充电电池或碱性电池。表二供选购电池参考。

d. 额外功能 可否分段输出、有无闪光灯自动曝光模式及同步闪灯功能等。因距主体太近时大GN值的闪光灯会有过亮的情形发生，所以分段输出对近摄是一重要功能；闪灯自动曝光可以简化拍摄时的程序；同步闪灯控制器则可使你轻松的使用双灯。

3. 水下光源拍摄要点

a. 与被摄体越近越好。距离越短，镜头至被摄体中的水层越薄，因此可得到较清晰的画面，同时可避免闪光灯因距离过远而减弱修正色温的能力。因此在水下多不建议使用中长焦距的镜头。

b. 自然光源下以水深8公尺内为修正色温（CC 30R）的界线。

c. 混合光源时应注意因色温不同所带来的视觉差异。因闪光灯输出为标准色温，而闪光灯范围之外的色温均偏高，但若运用得宜，可以使海水表现的更蓝。

d. 单点照明不如双点照明。虽然太阳光也是点光源，但是因为距离太远所以可视为全面性的扩散光源，尤其在水层中扩散的较陆地更为均匀。但闪光灯可是标准的点光源，距离主体又近，极易使被摄体产生阴影部位。又若闪光灯光线接近镜头的光轴时，易使悬浮微粒的反光进入底片而产生白色的小亮点。因此建议以双灯在左右45度角处照明，可取得较佳的立体感及防止阴影的产生。若因种种因素无法使用双灯照明，在此有一建议：单灯在一方45度角，另一反射板在相对称的位置上作为补光之用。反射板可用水中记录板代替，只要为白色强反光材质均可使用。由于水层的阻隔，反射板越靠近被摄体补光效果会越好e.稳定性 决定水下摄影成败的要件莫过于影像品质了。想要有高品质的影像，可由减少水中悬浮微粒的产生及提高摄影者的稳定度着手。

1. 减少水中悬浮微粒的产生 中性浮力的要求是减少悬浮微粒的不二法门。在中性浮力下，不仅可减少因蛙鞋的摆动而扬起的沉积物，并可有效的避免碰撞到珊瑚及不名生物，以保护自身安全及海洋生态。若在砂底拍照，可以将配重增加以利趴在底部拍摄，甚至有专家建议先在欲拍摄地点下流处沉底，再将蛙鞋脱下绑在身上，用步行接近拍摄以免扬起底砂。

2. 提高摄影者的稳定度 有数种方法可供利用。提高快门速度、装高感度底片、将光孔开大及高GN值闪灯，但又牵涉到景深、底片粒子、反差程度及快门同步的问题。建议一般拍摄下为安装中低速度（ASA100以下）底片，快门设在最高速的同步快门，全部以闪光灯为照明光源，几可得到一平衡的要求。若有特殊需求，可参考前几章节有关的叙述而自订出适用规格。

总之，使用短焦距镜头接近欲摄物，稳定的身躯尽量避免扬起底部沉积物，正确的使用闪光灯为水下摄影成功的基本条件。

C 相机及防水壳的保养 水下摄影的装备多十分的昂贵，若不小心的保养可能会变成一堆废铁。下列数点为水下装备特殊的保养要点，但仍须做好其它的保养工作，以其增加相机使用寿命及稳定性。

1. 新的防水壳在未经测试时不要贸然下水，若渗入海水会导致相机的永久损坏。

2. 水下摄影结束后，各防水装备至少在清水中浸泡30分钟。

3. 所有的螺丝、螺纹、O形环（O-ring）均应检查有否细砂后涂上专用油脂。

4. 镜筒前的镜片直接影响到底片素质，无拍摄时应用专用盖盖好，或用软布包好以免刮伤。

5. 手中及头发的水分及盐分应先清除再拆装相机及换装底片。

6. 不要将装备至于高温处，如阳光下、车后行李箱等处。可避免底片及O形环等变质。

7. 若有需要可适当的配重或打磨，使个人常用的摄影装备重量平衡，有利于拍摄时的平衡及减轻体力的负荷。

后记

摄影是一件很复杂的活动，主要的目的在于个人意念的再现。藉由光线、色彩及构图等外在形象，向众人宣告内心的世界。我一直相信照片可以让摄影者的个性、人生观及生活哲学等表露无遗，如同其它的艺术创作一般。由心出发，即使是一张生态记录照也能令人感到万物的美好；一张旅游纪念照亦能表现出生命的甜美。照到什么都是外表的虚像，唯有照到自己的心才是真正的摄影。摄影技术只是让我可以自由宣告心情的凭借，摄影器材也只是让我有更多方式可以选择罢了。技术可以慢慢学，器材可以慢慢添购，只要你肯将心打开便可以来试试摄影的乐趣。